Torozada 09...El Gran Diedro

La nieve chafa nuestros deseados objetivos en Picos de Europa, asi que, en busca de nuevas perspectivas, soleadas jornadas y buenas vias nos encaminamos al Torozo. Como no, Fusta y yo.
Llegar hasta tamaño batolito grantico es extremadamente sencillo, la aproximación es muy agradable y despues de las boquiabiertas exclamaciones de admiración nos dedicamos a acondicionar el vivac que será nuestro chalet con vista durante las tres jornadas siguientes.



Aprovechando la largas horas de luz que trae mayo consigo preparamos la quincalla y nos encaminamos resueltos ha nuestra primera vía torocera...El Gran Diedro. Clásica entre las clásicas, surca la cara suroeste del risco hasta alcanzar un marcado diedro, justo antes de salir a las zonas más tumbadas del Torozo. Se trata de la ruta más repetida de la zona, con una dificultad que rondará el V grado, reuniones equipadas y optimas posibilidades de protección.


Croquis Mundo Vertical

Manojo de friends en ristre y mucha ilusión por estrenarnos empiezo el primer largo. Este sigue por unas placas fisuradas hasta un bloque característico, lo atravesamos al gusto pues existen multiples interpretaciones, no recomiendo meterse en la fisura-chimenea, plegada de matojos y barro, una vez superada esta seguimos unos metros hasta alcanzar la primera reunión.



Fusta presto encabeza la segunda tirada. Empieza por una placa donde probar la adherencia sobre garbancitos, típica de Gredos, chapa dos spits antes de encarar un tramo más sencillo y con mayores opciones de protección.
Tercer largo, me pongo manos a la obra por un bonito diedro tumbado con una fisura que otorga buenos agarres y emplazamientos para los friends. Una vez superado este tramo empezamos a buscar el camino más lógico hasta el gran diedro. Hay que seguir por unas fisuras anchas y adriedradas, con asideros contundentes y poderosos seguros flotantes. Algun pasito en oposición, algunos resuellos y estoy en la reunión, justo debajo del gran diedro.



Mientras Fusta viene a mi encuentro me entra la duda, el diedro principal se ve extremedamente sucio, tónica general en la mayoría de vías del Torozo, por la derecha surge una vira en la q se adivina un clavo, imagino q será por ahí, sin embargo, nuestro croquis reza que lo correcto es encarar el selvatico diedro de frente. La verdad es q es la opción más estética. Fusta me ha alcanzado mientras elucubro las posibilidades y ni corto ni perezoso decide subir por el diedro. Normal, si se tiene encuenta q es el nombre de la vía, escaquearse no sería lo más adecuado.
Mi compañero escala con seguridad, buscando los movimientos precisos y los reposos donde proteger el corto largo, una vez superada la verticalidad del diedro viene, a mi parecer, el pasito más complicado de la escalada q no supera el V grado.



Reunión! es la señal para empezar mi turno, subo tranquilo hasta mi compañero y me preparo para la última tirada, una fisura fácil para después continuar por una placa con canto y tendencia a la izquierda que desemboca en una amplio jardín colgado donde se encuentra la última reunión. Es importante prestar atención a los puntos de seguro, pues lo intrincado del largo hace que el rozamiento de la cuerda complique lo movimientos, nada que no pueda arreglarse con cintas largas y un poco cabeza.



Desde este punto nos desencordamos y subimos con mucha precaución hasta la cumbre por el terreno más sencillo que haya, tardamos unos 15 minutos en alcanzar la panorámica y bella cumbre del Torozo.



Allí, suspendidos entre el cielo y la tierra nos percatamos que el atardecer baña con titubeante luz todo el panorama, nos sonreimos satisfechos por haber realizado una nueva aventura. Sentados contemplamos la belleza del paisaje, reorganizamos los nuevos recuerdos y llenamos el buche con alguna barrita, antes de comenzar el agradable destrepe hasta nuestro chalet con vistas, q anteriormente habiamos decorado a nuestro gusta, es decir, sencillo y solemne, justo igual que la montaña q nos lo ofrece.
Próxima parada torocera, Golum...
Mucho monte!!!

SlackLife

Fusta nos presenta este jugoso video donde comprobar que largas horas de tiempo libre pueden dar sus frutos, y que frutos!!!!
Lo recupero del foro pq me ha parecido realmente increible, algo que habrá que probar porque parece divertidisimo!!!
Mucho Monte!!!

SLACKLIFE
by slackline-fr

Placa de las Mesas

Aprovechando la tregua que abril "aguasmil" nos da ste domingo, Fusta y yo tiramos hacia un sectorcillo desconocido para nosotros, q ademas cuenta con el aliciente de no tener que madrugar para llegar, pues se encuentra en las estribaciones de La Pedriza y no es necesario apurar el estacionamiento, hablo de la Placa de las Mesas.
Para llegar a este encantador sector tenemos que desviarnos por una vía pecuaria que surge en el km 20 apox. de la carretera que conecta Soto con Manzanares, trás unos kms llegamos al Canto del Berrueco, piedra cónica y afilada muy característica, justo antes de alcanzarlo nos desviaremos hacia la izquierda para aparcar en una pradera, justo en frente de la finca Los Algives.
Seguimos por la izquierda de la valla de la finca, cruzamos un arroyo, a los pocos minutos tomamos un sendero que parte a la derecha y, ganando altura entre jarales, caminamos hasta alcanzar un gran enebro muerto, muy caracterítico por su corteza grisácea, en este punto tornamos a la izquierda y seguimos el camino, cruzamos unos cobertizos hasta alcanzar unas preciosas praderas, en este punto, a nuestra derecha veremos la placa.



El lugar es de una tranquilidad y belleza asombrosa, nada más llegar nos encontramos con las reinas de La Pedriza, las cabras, cuyas cabriolas nos dejan embobados un buen rato que aprovechamos para observarlas y sacar alguna foto. Estas mesas de hierba coronan un pequeño valle con una panorámica muy bonita sobre las fresnedas y encinares del piedemonte serrano.



Después de tanta contemplación vamos al trabajo, el sector cuenta con pocas vías, cuya dificultad estriba en los primeros metros, por lo que la continuidad no será uno de sus fuertes. Además el mal pedricero de las chapas desaparecidas ha llegado a este pequeño rincón, dejando las vías bastante expuestas pero escalables, ya que los pasos duros se encuentran bien protegidos mientras que las parte más sencillas de los itinerarios aparecen algo desangeladas.



Empezamos calentando en el 6a moderno de la placa, una salida sobre regletas deja paso a la placa pedricera con buenos relieves, esta será la tónica general del sector.



De aquí pasamos a los 6b, con movimientos precisos y bonitos sobre canto pequeño antes de llegar a las placas de adherencia.
En mi opinión la vía de este saco que se sitúa a la derecha de la chorrera es la más bonita del sector, una entrada bien vertical sobre buenas regletas hasta alcanzar una pequeña seta donde relajarse y acomodar los pies. Me gustó esta vía por ser más mantenida que las demás, trás superar el crux seguimos escalando por regletitas y relieves que siguen un tramo de la pared más claro y adherente. Una belleza muy disfrutona y entretenido.



La dificultad máxima del sector la ostentan dos 6b+, uno de ellos, Open Whopper, de gran calidad. Este se encuentra a la izquierda de una chorrera negra. Empieza con una regleta lateral muy buena para mano derecha y otra algo peor para la izquierda, un par de movimientos para colocar los pies y salir airoso de la zona más vertical, en este punto toca afrontar una placa muy lavada por el agua, con pequeñas regletas y muy mala adherencia hasta alcanzar la reunión.



En resumen, la Placa de las Mesas merece una visita, es un rincón muy mágico de La Pedriza, con un paisaje diferente y maravillosa tranquilidad. No es tanto sus vías, que sin ser una maravilla tampoco se las puede despreciar, como por el entorno y la oportunidad de conocer nuevos berrocales pedriceros, con praderas escondidas y riscos completamente extraños a nuestros ojos.
Mucho Monte!!!

Moraleda al Pajarito

Croquis de Escaladores Cabrera, en azul los largos que confundimos.


Después de pasar una venteada noche en la Ermita de San Antonio salimos entre jaras para escalar la vía Moraleda, sobre todo la perfecta fisura de su última tirada.
La guía de Tino Núñez afirma que son necesarios 50 minutos de pateo para alcanzar el pie de la ruta, la verdad es que se tarda bastante menos, media hora, incluso perdiendose.
Desde que llegamos surgieron los problemas, no sabiamos donde empezaba la escalada, lo único que estaba claro es que la placa principal del Pajarito es una maravilla. Lisa, vertical y bien asegurada.
Trás mirar minuciosamente el croquis optamos por subir siguiendo un espoloncito, justo a la izquierda de un gendarme.
Fusta empieza el largo, 6a equipado, con granito cabreril y bajas temperaturas llega hasta la primera reunión. No sin haber resoplado unas cuantas veces pues la naturaleza de este granito cambia ligeramente del pedricero y los músculos aún no se desperezan.

El siguiente me lo pido yo mismo, otra supuesta tirada de 6a, también equipado, comienza con un pasito bien duro, quizas más que 6a, en el que hay que montarse en unos buenos agarres para luego navegar entre adherecias. Ahora me encuentro ante un paso muy vertical que se monta en un espolón, además tira muchos metros hacia arriba, miro a mi derecha y encuentro una reunión, consulto el croquis y llegamos a la conclusión de que hemos escalado otro largo, asi q en travesía fácil voy hasta la segunda reunión. (Fusta nos cuenta que en la guía de Tino Nuéz nuestra variante resulta de 6b)

Tercer largo, disfrutón, limpio y por canalizos, IV+ para gozar después de las estresantes placas y la, presumiblemente, dura fisura. Fusta escala que da gusto verlo, practicando con los cacharros y colocandolos minuciosamente.
Y, por fin, la gran fisura de la Moraleda!!!6a+ de autoprotección. Nos vendamos las manos pues no somos muy diestros en el noble arte del empotramiento, me cargo el arnes de quincalla y empiezo la subida. Primero poquito a poco, metiendo seguros muy cerquita unos de otros, hasta que me hago con la dinámica de empotrar y proteger. Yiiiijaaaaa!!!Grandísimo largo!!!!8 friends en total, todos puestos a cañon, empotres de manos perfectos, los pies duelen pero dan una confianza total. Sumando todo lo anterior: uno de los mejores largos q he escalado nunca. Y además, en mi opinión, más fácil que las placas del comienzo, en todos sitios le dan 6a+ pero a mi me pareció más sencilla, comparandola con las fisuras del bloque californiano y alguna que otra referencia. Despues de este tramo el largo sigue buscando las lajitas y setas de roca, por lo mas fácil hasta la reunión, donde relajarse y gozar con la maravillosa fisura escalada.

Acceder en la cumbre es peliagudo, exige la trepada de una plaquita desequipada para alcanzar el punto más elevado del risco, donde solo cabe una persona. No sabiamos si había tinglado para rapelar desde arriba asi que decidimos bajar sin cumbre...
Desde aqui la bajada es sencilla. Hay que trepar un poco por lo blques cimeros, hasta atravesar a la cara opuesta por una especia de chimenea, muy obvio, alli mismo encuentras un rapel que te situa en una canal justo a la derecha del risco, por la que bajas andando.

Una maravilla de vía, en un entorno inmejorable, nadie escalando con nosotros, el bullicio de la A-1 completamente anulado por la silueta serrana, con su nieve, sus peñascos y sus pinares. Precioso enclave donde disfrutar de una buena escalada, sobre todo si vas con buena compañía!!!
Mucho monte!!!

País de Roca

Allá por el 2002, aparecía el épico primer video que nos presenta las maravillosas escuelas españolas.
De mano de los mejores escaladores del momento nos daremos un paseo por la geografía ibérica, viendo encadenamientos de vías míticas en la evolución de la escalada deportiva nacional, como El Calvario del Sicario (8c) y La Rambla (9a+).
Que disfruteis!!!

parte 1


parte 2


parte 3


parte 4


parte 5


parte 6


parte 7


parte final

Oeste Clásica de la Aguja Negra

Han pasado ya muchos meses, pero nunca es tarde para reseñar una buenísima actividad, que además marco el comienzo de una entretenida cordada...
Partimos con muchas espectativas y mayor ilusión a la ilustre universidad de la autoprotección de la zona centro: Galayos!!
Después del pateo hasta el Victory decidimos, el Fusta y yo, hasta ahora sin actitividad conjunta, meternos en la Oeste Clásica, o Brasas-Rivas-Acuña, de la Aguja Negra, una de las vías más largas y bonitas del galayar y que se encuentra en uno de los riscos más representativos de esta dentellada granítica.


Croquis extraido de Maldito Duende
Nosotros comenzamos uniendo los dos primeros largos, estos ascienden por un diedrito verde que aparece en medio de la canal de la Aguja Negra, un IV+ de los de antes, chimenea, poco aéreo, algo arrastrado pero precioso, donde nunca faltan fisuras donde asegurarse y asideros donde agarrarse. Esta unión de tiradas desemboca en un jardincito colgado donde encuentras dos reuniones, una un poquito abajo montada en un puente de roca y reservada a los que empalman largos, y otra equipada en una fisurita horizontal con clavos que conviene reforzar.


El siguiente largo, se lo pega Fusticiero, una plaquita donde la característica verticalidad galayera hace su aparición, algún friend a cañon protege los movimientos más comprometidos hasta alcanzar un sistema de fisuras donde montar una sólida reunión, eso si, bastante colgada!!!conviene fiarse de los cacharros y, por supuesto, saber colocarlos a la perfección.


En este punto tomo el relevo, nos encontramos ante el largo más complejo de la escalada, una placa sencilla que da paso a una chimenea, de las que echa para atrás, rondará el V+, pero se da muy bien. Aqui hay que estar atentos para no embarcarse, pues la chimenea continúa por unos clavos que pertenecen a la vía Arañas Amarilla de la vecina Torre Amezua, asi que antes de llegar al primero te sales hacia la izquierda por el tramo que se vea más sencillo.


Siguiente largo, Fusta en acción de nuevo, una placa preciosa, no muy costosa pero que exige atención y gracia en los movimientos, creo recordar que se encuentra algún clavo, este largo tendrá una dificultad global de V grado. Trás una escalada disfrutona y llena de ambiente se llega al Jardín de los Botánicos, una auténtica maravilla vegetal colgada a muchos metros del suelo, que será un buen lugar para reposar y comer algo.
Ya solo quedan dos largos para la cumbre, del penúltimo me encargo yo, no es muy evidente pq sube siguiendo muchos bloques y fisuras, pero se atisba la reunión montanda con un pedazo de cuerda en un puente de roca. IV+ es la dificultad de esta tirada.
El último y maravilloso largo, completamente aéreo, con las cumbres de otros riscos del galayar llenando el paisaje y de poca dificultad (IV+) lo escala Fusta, que, después de desaparecer de mi vista, termina la bellísima actividad con un grito de satisfacción al llegar a la cima, donde el cielo vence a la tierra!!!




Ahora es el momento de la calma espiritual, sin dejar de estar atentos, pues nos queda el destrepe, no nos hemos dado cuenta de que esta buenísima escalada será la primera de otras muchas. Reimos, memorizamos cada recobeco del galayar de esta perspectiva privilegiada y, finalmente, con algo de esfuerzo emprendemos la retira para encontrarnos con nuestros amigos.
El destrepe es sencillo, primero buscar un tinglado de rapel para bajar a una pequeña y fácil cresta que se dirige hacia el espaldar, allí se encuentra el segundo rapel para descender hasta el suelo. Desde aquí remontar la canal hacía la izquierda hasta alcanzar la canal de Gran Galayo que termina justo enfrente del refugio Victory, en total unos 45 minutos de paseo.
Sin duda la Oeste Clásica, o Brasas-Rivas-Acuña, es una de las rutas más emblemáticas de los Galayos y, probablemente, de la zona centro, toda una lección de humildad para los escaladores modernos, que cargados de quincalla tecnológica, no debemos olvidar el coraje que demostraron los primeros ascensionistas. Muy recomendable para la práctica en la utilización de material de autoprotección, pues este se coloca comodamente y las reuniones se montan en repisas seguras. No olvidemos respetar el recorrido de la vía ya que es el legado de la ilusión de tres montañeros.

De que color era el Caballo Blanco del Yelmo?...

Volvemos a la carga mi inseparable Fusticiero y yo!!!El viernes, después del pateo de rigor, nos plantamos en la pradera del bello yelmo carpetano. Afianzamos y acomodamos uno de los maravillosos vivac de la zona, donde comemos, nos reimos y tocamos la armónica antes de dejarnos capturar por el sueño.
La mañana siguiente llega cargada de nubes y con bastante frío, lo q nos dificultad la, ya de por sí rigurosa, salida del saco de dormir. Después de un frugal desayuno, pues no tenemos agua ni para el café, nos movilizamos hasta el pie de la vía elegida: la Caballo Blanco.
Menudo espejo granítico que surca esta vía!!!una auténtica maravilla que ha convertido esta ruta en una de las clásicas indiscutibles del carismático peñasco.
La vía se divide en cuatro largos, cotados como 6a/V+/V+/6a, aunque puede variar la graduación esta me parece la más correcta, ya sabemos que es algo orientativo, sobre como los escasos seguros fijos de los que goza la Caballo, unos 3 por largo, que sobre todo te guiarán por la lisa llambría.
La primera tirada es una maravilla, comienza por una plaquita de adherencia de unos 3 mts, se tiene q dar a pelo pero no es demasiado complicada (V+), además la adherencia que traia el frío hizo que nos sintieramos muy seguros desde el principio. Superamos este tramo y llegamos a una bavaresa bastante vertical pero con buen canto, lo que facilita su ascensión (IV+), además aqui los friends entran a cañon, nosotros utilizamos un 2 y un 3 de camalot, creo recordar. Esta sección termina conviertiendose en una bavaresa invertida, para mi lo mas díficil del largo, ya que al principio el canto desaparece, progresamos, asegurados por indestructibles parabolts, hasta llegar a un desplomito más amenazador que complicado, pues cuenta con un buenísimo agarre para superarlo, imagino q la altura será un buen aliado para superarlo. Es un largo de 5 estrellas, probablemente de los mejores que puedes encontrar en las vías de dificultad media del Yelmo.

El Fusta se encarga del segundo largo, en este punto ya nos encontramos ante la gran placa. Aqui los friends ya no hacen falta. Se equipa con cuatros expresses y sigue las chapas oscuras con tendencia a la derecha, tres concretamente. Con adherencia y buena letra Fusta va superando poco a poco el largo, poniendo cintas largas para evitar el rozamiento. Este largo te pone las pilas en lo que será la tónica general de lo que resta de la Caballo.

Tercera tirada, me preparo para salir de la reu. Famosa por su comprometida travesía. La salida tiene algún pasito fino (V+), encontramos tres chapas, una de las cuales se aleja hacia la izquierda, nosotros la utilizamos pero no sabemos si pertenece a la vía, una vez superada la última comienza la travesía a derechas, que aprovechando las irregularidades del Yelmo se queda como un taquicárdico V, en el q pesa más la cabeza y la mitología que envuelve a esta vía que la dificultad. El truco es no subirse demasiado e ir escalando despacito y con buena letra.

El último largo le toca al Fusta, una salida por un espoloncito, protegido por un parabolt, que goza de algunos buenos garbanzos y de bastante verticalidad (6a). A partir de aqui la cosa empieza a tumbar, encontramos otro seguro fijo y tiras intuitivamente por lo más sencillo hasta llegar a las tumbadas llambrías que coronan el Yelmo, allí aparece una reunión donde asegurar al compañero.

Ya en el vértice nos damos la enhorabuena por las últimas y buenas vías que estamos almacenando en la memoria!!una preciosa panorámica de Madrid y La Pedriza acicalan el momento. Sonrisas y bonitas palabras es lo único que cabe en estos momentos de montaña.
Unos copos de aguanieve nos deciden a empezar la bajada por la Valentina y a pensar en la próxima aventura que nos espera.

Mucho monte!!!